| QUOTE (Dhani @ Jun 14 2005, 02:26 PM) |
| che syd, nunca mas hablaste con ese flaco por el cd de lucy in the sky with drugs? |
| QUOTE (Bigyuyo @ Jun 14 2005, 02:48 PM) |
| No sabia lo del calor... se me va a complicar entonces. Te explico, las puse todas en una maceta chica hace como 2 semanas o mas, y no hay ni rastros de ellas. Al principio pense que estaban muertas o algo asi, pero no podian estar muertas las 25. Voy a ver si las pongo en algodon o algo, porque la luz por ahora no la tengo |
| QUOTE (Solo Cannabis) |
FLORACIÓN Las floración viene determinada por el fotoperiodo de luz (horas de luz recibidas) durante la noche el cannabis fabrica una hormona llamada florigen que al llegar el día se destruye, pero si las noches son suficientemente largas la hormona termina su ciclo y si esto se repite durante algunos días la planta empezará a sufrir un proceso de iniciación a la floración, las plantas de interior florecen todas con un fotoperiodo de 12/12 , en exterior estas horas varían para cada tipo de raza, hay indicas (como dijimos antes mas rápidas en todo que las sátivas) que pueden iniciar la floración con solo 10 horas de noche y sátivas que necesitan las 12 horas de oscuridad. Todas las plantas de cannabis floran con 12 horas de socuridad siempre !! Hemos dividido el proceso de floración en 4 partes: 1.- Unas vez alcanzado el fotoperiodo indicado para cada especie de cannabis los machos se alargan para quedar por encima de las hembras asi al abrir los estambres el polen caerá en los cogollos de las hembras, éstas también se alargan para formar un armazón donde situar los cogollos, la distancia internudo al principio es muy grande, pero luego se llenará de flores y de esta manera podrá soportar el peso de los cogollos resinosos que cada planta tendrá. Las hojas dejan de nacer de dos en dos para nacer una en cada nudo y enfrentadas y las puntas empiezan a salir opuestamente a como empezó cuando nació en su día, saldrán primero las hojas de 5, depués de 3 hasta acabar con tan solo una punta. La floración ha comenzado !!!!! 2.- En un segundo momento empiezan a formarse los cogollos, grandes cantidades de calices coronados por decenas de pelillos blancos , la distancia internudo todavía es muy grande y los cogollos son muy pequeños, pero la planta ya empieza a formar los primeros tricomas que se situan en el contornos de las hojas mas pequeñas y sobre todo en los calices, la planta ya empieza a oler y empieza a producir THC o Delta 9 , también empezará a producir THCa y delta 8 que luego se convertirá en THC o CBD. Debemos manejar las plantas con mucho cuidado porque sino las glandulas que contienen el THC se rompen y éste se oxida. La lluvia intensa también puede romper los tricomas y aparte producir moho. Apartir de este momento no debemos pulverizar nunca las plantas puesto que el agua se introduce en los cogollos y favorece la aparición de moho. Si sufrimos este percance deberemos eliminar con una navaja la parte que tiene el moho y 2 centimetros alrededor para así evitar que vuelva a aparecer. -tricomas: son pequeñas glandulas en forma de chupachups que contienen el THC y todos los demás cannabinoides del cannabis que a grandes rasgos es lo que coloca al fumar, comer, etc.... 3.- Ahora la planta deja de crecer totalmente y se dedica exclusivamente a la producción de flores que van engordando los cogollos. Las hojas grandes se vuelven amarillas y se marchitan hasta que caen, la mayoría de las flores ya son fértiles y algunos pelillos se vuelven maroones y se marchitan. La producción de resina ahora es muy grande y la planta empieza a oler mucho, si se rompe un tricoma el olor se incrementa muchísimo y llega a ser molesto por ser muy fuerte. En condiciones naturales la planta ahora sería polinizada y dejaría de fabricar resina para centrar sus fuerzas en la produccion de semillas, pero el cultivo de cannabis narcotico para uso recreativo cultiva plantas "sinsemilla, esto quiere decir que al apartar los machos impedimos que la fabricación de tricomas y resinas pare hasta que la planta muera y asi obtenemos una cosecha muy superior en cuanto a resinas y pelotazo al fumar que cualquier otra planta que haya sido polinizada." 4.- Llegado este momento es el punto en el cual el cannabis deja de producir flores y empieza a madurar los tricomas. Los estigmas se vuelven marrones y se marchitan, la planta adquiere un color otoñal y pierde vitalidad por el largo esfuerzo de la floración. La resina trasparente en un principio se vuelve de color ambar trasparente conforme va madurando y hay que pensar en la recolección. Una forma bastante acertada de cosechar cuando la planta tiene todo su potencial es cuando el 60% a 80% de los estigmas están de color marron, aunque esta tecnica no es infalible. La mejor forma de ver el punto exacto de maduración de los tricomas ( cuando mas THC hay) es fijandonos con una lupa en las cabezas de los tricomas, si están trasparentes la resina no ha madurado, si están de color ambar trasparente es el momento idóneo de recoger, ahora la planta tiene todo su pontencial, apartir de aqui el THC se va oxidando y convirtiendose en CBD y otros cannabinoides. Si la resina está blanca traslúcida el THC ya a empezado a oxidarse y el tiempo de cosecha se está pasando. |
| QUOTE (Solo Cannabis) |
| ENRAIZAMIENTO La técnica más común es la inducción de la formación de raíces en una sección del tallo o de la rama, de manera que se origine una planta independiente. Tienen que contener 3 ó 4 nodos con hojas que deben continuar fotosintetizando para producir los recursos necesarios para generar nuevo crecimiento. El método consiste básicamente en cortar ramas y plantarlas en el suelo húmedo para provocar su enraizamiento, procurando que no se deshidraten y que conserven la humedad el tiempo suficiente para generar un nuevo crecimiento de raíces y ramas. Los pasos y criterios que se deben considerar para realizar esta actividad son Seleccionar madres vigorosas y sanas de alta calidad, preferentemente de un banco de semillas de prestigio, estas plantas donantes habrán crecido en condiciones de completa iluminación y que por lo tanto contendrán alta cantidad de reservas alimenticias. 2) Elegir los segmentos centrales de la rama, que son los que tienen más reservas alimenticias necesarias para el desarrollo de las nuevas raíces, pues de ellos se derivan las ramificaciones secundarias. Por ello no se deben elegir ramas con entrenudos muy largos o de ramas pequeñas y débiles. 3) El tamaño de los segmentos varían, se requiere que se incluyan por lo menos dos nudos, aunque lo recomendable es de cuatro a seis, sobre todo cuando los entrenudos son muy cortos. El diámetro de las ramas tambien puede variar 4) El corte se hace justo abajo de un nudo (sitio donde preferentemente se forman raíces adventicias) 6) El enraizamiento ocurre fácilmente. Aun así, se favorece notablemente el enraizamiento si se emplean hormonas para tal efecto y algunos procedimientos para asegurar el desarrollo rápido. Las sustancias más usadas para acelerar el enraizamiento son el ácido naftalenacético (ANA) y el ácido indolbutírico (AIB). El enraizamiento también se favorecera controlando la temperatura y unas condiciones altas de humedad. Elección y manejo de la planta donante Las plantas madres deben ser vigorosas, sanas y estar sujetas a un buen manejo para asegurar la producción de esquejes de fácil enraizamiento. Se pueden cosechar brotes de una misma planta madre con asiduidad, pero no se recomienda hacer cosechas muy frecuentes, pues se afectarían las reservas alimenticias de la planta y su sistema radicular. La planta madre debe ser fertilizada con regularidad y mantener por lo menos una rama con hojas que pueda continuar fotosintetizando y que de esta manera sirva como brote alimentador para su subsistencia. Obtención de esquejes (Caso practico.) Para obtener y manipular adecuadamente los esquejes deben tomarse en cuenta varios factores: la alta humedad del aire, la intensidad moderada de luz, con temperaturas estables, un medio favorable de enraizamiento, y una protección adecuada contra las inclemencias del tiempo, plagas y, las enfermedades. Sobre todo debe evitarse la deshidratación, pues los cortes con hojas pierden rápidamente agua por medio de la transpiración, aun cuando exista una alta humedad relativa. Y es que, como no tienen raíces, la absorción de agua es mucho más lenta, y esto afecta el estado de hidratación del esqueje. A continuación presentamos unas recomendaciones para obtener los cortes de la planta madre. La obtención de ramas de la planta donante debe realizarse por la mañana o por la tarde (antes de las 10 am o después de las 4 pm), con la finalidad de evitar la pérdida de agua durante las horas de mayor insolación. Para las plantas de interior dependerá de la hora de inicio y apagado del sistema. Es conveniente que la poda de las ramas elegidas (con crecimiento vertical) se realice a la altura de los 4 a 6 nudos más o menos. Cuando se dificulte distinguir el número de nudos es recomendable tomar como criterio una altura del brote o rama para asegurar una mayor capacidad de enraizamiento. 3) Las hojas de las ramas de donde se obtendrán los cortes deben de reducir el área foliar, debido a que hojas muy grandes favorecen la pérdida de agua y las muy pequeñas no producen suficientes carbohidratos u otras sustancias necesarias para que el corte sobreviva. Se puede reducir el área foliar cortando las hojas con unas tijeras y cuidando que el tejido no se dañe por machacamiento o estrujamiento. 5) Al extraer los brotes para hacer los cortes deben mantenerse húmedos y frescos, exponiéndolos lo menos posible al viento, ya que éste incrementa la pérdida de humedad. Los cortes deben hacerse con instrumentos filosos, en forma oblicua por abajo del nudo, o bien rectos para evitar que el sistema radicular se forme de un sólo lado. La longitud óptima variar 3 y 10 cm. Independientemente del tipo de corte o tamaño, éstos siempre deberán contar hojas que ésta proporcione nutrientes y otras sustancias necesarias para el enraizamiento. Enraizamiento El área donde se colocarán los esquejes para el enraizamiento debe ser iluminada pero nunca bajo la luz radiante del sol o de un foco de interior directo. Es importante que los esquejes reciban una luz que sea apropiada para activar la fotosíntesis de las plantas. La temperatura óptima para que ocurra se encuentra entre los 20 y 25°C. Cuando las temperaturas suben arriba de 30°C la humedad relativa de la atmósfera o contenido de vapor de agua presente en el aire tendrá que ser muy alto (más de 90%) para impedir que las plantas pierdan demasiada agua al incrementarse su transpiración y terminen marchitándose. En estas últimas condiciones es más que probable la infección por hongos. 1) Inducción del enraizamiento Como se mencionó, a veces es necesario aplicar sustancias hormonales que provoquen la formación de raíces. Las auxinas son hormonas reguladoras del crecimiento vegetal y, en dosis muy pequeñas, regulan los procesos fisiológicos de las plantas. Las hay de origen natural, como el ácido indolacético (AIA), y sintéticas, como el ácido indolbutírico (AIB) y el ácido naftalenacético (ANA). Todas estimulan la formación y el desarrollo de las raíces cuando se aplican la base de los esquejes. La función de las auxinas en la promoción del enraizamiento tiene que ver con la división y crecimiento celular, la atracción de nutrientes y de otras sustancias al sitio de aplicación, además de las relaciones hídricas y fotosintéticas de los esquejes, entre otros aspectos. Un método sencillo es la aplicación de la hormona por medio del remojo de la base de las estacas (de 2 a 3 cm) en soluciones acuosas y con bajas concentraciones de auxina (de 4 a 12 horas), según las instrucciones de los preparados comerciales. 2) Propagadores y medios de enraizamiento. El ambiente en el cual los esquejes son puestos a enraizar es de vital importancia. Los propagadores deben reunir características que eviten cualquier desecación en loss esquejes. Un propagador es una construcción que evita la pérdida de agua del medio que rodea a los esquejes Su función es similar a la de un almácigo o invernadero, pues ambos, propician las condiciones ambientales adecuadas para la germinación y establecimiento de las plántulas o para el enraizamiento de las estacas, según sea el caso de que se trate. Hay propagadores con sistemas de aspersión de alto costo que regulan automáticamente la frecuencia y la intensidad de la aspersión, con control de luz y humedad. Sin embargo, la humedad también se puede controlar de manera sencilla en un compartimiento, a modo de pecera, que tenga una tapa transparente para permitir el paso de la luz y evitar la pérdida de humedad; en el fondo del compartimiento se colocan los soportes que escojamos para el medio de enraizamiento. Adicionalmente se debe reducir la insolación del dispositivo y dar aspersiones manuales periódicas 3) Sustrato. Un buen medio de enraizamiento debe estar limpio (aunque no necesariamente estéril) húmedo y bien aireado. Puede emplearse arena o grava fina. Si su capacidad de retención de agua es baja se puede mejorar adicionando aserrín (no demasiado fresco), turba, vermiculita u otros materiales. En el caso de haber inicios de pudrimiento en los esquejes será necesario aplicar algún fungicida al medio de enraizamiento. 4) Siembra. Los esquejes ya preparados se siembran rápidamente pero tomando en cuenta las siguientes indicaciones: los cortes deben colocarse a una profundidad de 2 a 3 cm; para asegurar que queden firmes es necesario compactar un poco el sustrato de enraizamiento; se debe evitar que las hojas inferiores queden en contacto con el medio de enraizamiento para evitar la putrefacción. 5) Trasplante. Según el contenedor utilizado podrá trasplantarse directamente al medio o hacer un trasplate. El enraizamiento se inicia después de la primera semana, y está lo suficientemente desarrollado después de 3 a 4 semanas. El trasplante de los esquejes tiene que hacerse inmediatamente después de ser extraidos del contenedor o plantadas directamente si el contenedor lo permite. Si se quitan los esquejes de su medio hay que tener cuidado de no dañar las raíces, se escogen las que el sistema radical contenga como mínimo tres raíces y que su distribución sea lo más radial posible, desaconsejando las que presenten una o dos raíces, o bien cuando el sistema radical se forme sólo de un lado para no poner en riesgo el vigor o una adecuada forma de crecimiento. Posteriormente se pasan a recipientes que contengan sustrato adecuado, aireado y con buena fertilidad. Es necesario estabilizar los trasplantes adecuadamente, para lo cual los envases deben llenarse con el medio de crecimiento, dejando un margen para colocar el contenedor o el esqueje. El esqueje se coloca en el centro, en posición correcta ( respetando la parte que quedó enterrada y la que quedó al descubierto) y se termina de llenar con el medio de cultivo. Finalizado esto se comprime un poco el sustrato para mejor agarre de la planta. Algunas plantas recién enraizadas se deshidratan al pasarlas directamente al medio externo, por lo que se recomienda dejar los envases unos días más en el propagador o invernadero, o protegiendolas a con plástico para evitar su deshidratación. En el periodo en que las estacas se aclimatan a las condiciones ambientales que existen fuera del propagador es conveniente colocarlas unos dias primero en un ambiente sombreado y húmedo, y después exponerlas paulatinamente a condiciones decrecientes de humedad y crecientes de luz y temperatura. |
| QUOTE (Solo Cannabis) |
Secado curado y almacenamiento: La planta en su etapa final comienza a desarrollar la resina. En esta resina se encuentran entre otros muchos componentes, los cannabinoides. Los cannabinoides que tiene un cogollo recien cosechado son el Acido tetrahidrocannabinólico, precursor del THC (THCA), THC, cannabidiol (CBD)y cannabinol (CBN), también con sus respectivos ácidos,incluso en algunas variedades otros THC,s., distintos al que conocemos habitualmente. Bién, el THCA que no es activo y que lo tenemos en el cogollo recien cosechado, se va transformando por medio de una enzima sintasa en THC activo. Esto también se realiza por medio de calor a temperaturas moderadas (curado). En este punto nos encontramos que ya se ha incrementado el porcentaje de THC por la transformación de su ácido. El CBD y su forma ácida sobretodo, por un proceso similar más complejo, también se transforma en THC y THCA respectivamente en pequeñas cantidades, y el CBD interacciona con el THC en la duración de la psicoactividad y en la lucidez del colocón volviéndolo más pesado. El problema está en que el THC se degrada fácilmente a CBN y se estropea con un secado o curado malo, por lo que perderíamos potencia. No cabe duda entonces que con el curado añadiremos nuevos incrementos de THC si mantenemos un buen secado y curado. Aparte de los cannabinoides, se encuentran terpenos y sesquiterpenos (resinas), junto con hidrocarburos, clorofilas y otras sustancias que también se van transformando y son las que dan el aroma y sabor a la maría y al haschís, NO los cannabinoides. Estas resinas y aceites esenciales también pueden influir escasamente en la potencia, así como proporcionar algun dolor de cabeza que otro,a veces,cuando el curado se realiza mal. El proceso de curado en sí, aparte de estabilizar y transformar los aromas y sabor, proporcionamos una humedad idónea como en el caso del tabaco y transformamos el THCA a THC. Independientemente de todo esto cada variedad se rige, en cuanto al aroma y potencia, a un secado y curado particular para distinguir un punto culminante específico durante el proceso, pero como norma general, no cabe la menor duda de que el proceso completo es imprescindible para paladares exquisitos de manera general. Los secados solo sirven para que por descarboxilacion del THCA(Acido TetraHidroCannabinolico, no psico-activo) se transforme en THC(Delta-9-TetraHidroCannabinol,psico-activo)y parte del THC por oxidacion se transforme en CBN(Cannabinol,10% de psico-actividad que el THC)que le confiere este ultimo una accion mas relajante. Si no esta secado no nos va a variar el globo fumandolo ya que por la combustion el THCA se descarboxila en THC( bueno, sera menos sedante y algo mas psicodelico ya que contendra menos CBN). Los secados rapidos a menos de 30 grados transforman el THCA en THC sin ningun problema salvo el sabido rascar de la garganta que se produce por la clorofila. EL CURADO En la etapa de curacion lo que se busca es que se descomponga la clorofila sobre todo y otros elementos, ademas obtener el aroma y sabor buscado. La descomposicion de la clorofila se produce aproximadamente en un mes y el tiempo en el que la hierba esta en su optimo sabor y aroma ,a saber por otras fuentes, es de un año(cualquiera se aguanta tanto). Lamentablemente en todo este tiempo parte o gran parte del THC por oxidacion se a transformado en CBN (perdiendo gran parte de su poder psico-activo,aunque una parte del THCA que no se habia convertido en la etapa de secado se transforma ahora en THC)por lo que se recomienda menos tiempo,aqui no hay datos concretos por que dependera del gusto particular de cada uno,las condiciones ambientales,asi como de la variedad del cannabis,(yo personalmente voy fumando hasta que veo que esta en su punto). ALMACENAMIENTO Una vez secado y curado( si todavia no nos hemos fumado todo)entra la fase de almacenamiento en la cual intentamos parar los procesos de descarboxilacion y oxidacion ,asi como de mantener el sabor y aroma. El metodo empleado aparte del logico de congelarlo(el mejor pero con sus inconvenientes),es meterlo en frascos con la menor cantidad de aire posible ,al vacio o sustituyendo este por un gas inerte como el nitrogeno(paralizando la oxidacion del THC en CBN),introducir también algun absorbente natural de la humedad como algodon o papel de celulosa ,por los posibles pequeños restos de humedad que queden ,cerrar hermeticamente y guardar de la luz y mantener en un sito fresco. EL MEJOR SECADO: En el secado, las plantas enteras suelen colocarse colgadas al revés, o se depositan en bandejas para su secado. Muchos cultivadores creen que los racimos florales colgados boca abajo para el secado, provoca que las resinas se desplacen por gravedad a las extremidades, como con otras supersticiones, poca o ninguna resina o cannabinoides se transportan mediante el sistema vascular después que la planta se ha cosechado. Invertir las plantas para el secado, ocasiona que las hojas cuelguen muy próximas a los racimos florales cuando se secan, y las resinas quedan protegidas de una manipulación externa de cualquier tipo. Los racimos florales también parecen más atractivos y más grandes si se cuelgan. Las resinas son muy frágiles y caen fuera de los cálices al ser sacudida la planta. Cuanto menos se manipulen los racimos, mejor aspecto tendrán, así como mejor sabor y aroma al fumar. Los racimos florales, incluyendo tallos y hojas grandes, comúnmente se secan hasta llegar a un 25% de su peso fresco original ( tiene que perder un 75% de su peso en agua). Cuando están suficientemente secos para ser almacenados sin la amenaza de moho, el tallo central del racimo floral se romperá fácilmente al ser doblado, al igual que los tallos secundarios y demás. El secado tiene que realizarse lentamente, sin luz y en un ambiente seco y fresco, con temperaturas de aproximadamente 18º a 22ºC, hasta llegar a un punto óptimo. Los envoltorios en papeles de periódico facilitan el secado y no aportan sabor extraño, ya que facilitan la absorción de humedad desde dentro y su eliminación desde fuera, pero si se dispone de un secadero bueno no se precisa de ningún accesorio Como norma general, la marihuana ha de contener un 10% aproximadamente de agua, para proceder a su almacenaje o ser fumada en condiciones óptimas. |
| QUOTE (Bigyuyo @ Jun 14 2005, 01:26 PM) |
| Syd me explicas porque a vos te salen y a mi no, si puse como 25 semillas?????? |
| QUOTE (syd_barrett @ Jun 14 2005, 01:38 AM) |
| bueno... veamos... las plantas han sido separadas y correctamente sexadas. estaban muy altas y flacas por estar apretujadas y no recibir luz de los costados. ahora que toman sol separadas (y les damos como 4 horas mas de luz por dia, a full con lamparitas bajo consumo) se estan ensanchando. hay 3 hembras razonables, y una re pulenta. furiosa, olorosa, rebozante! he aqui el tema... lo que tenemos pensado hacer es... mantener el regimen ese de mucha horas de luz por unos 15 dias mas para que se terminen de ensanchar bien. despues, solo 9 o 10 horas de luz por dia para que arranque la floracion. cuando los cogollos esten 70% marrones, cortarlos, secarlos, curarlos, fumarlos, comerlos, metermelos en el orto, etc. con el resto de la planta (trataremos de que le queden algunas hojas) revegetacion a full! me comentaron que algun fertilizante con mucho nitrogeno puede ayudar. alguno sabe si estoy haciendo lo correcto? dr oga? usted que opina? |